繼《北鳶》《朱雀》后，作家葛亮推出新作《燕食記》。

《燕食記》沿著嶺南飲食文化的發(fā)展脈絡(luò)，以榮貽生、陳五舉師徒二人的傳奇身世及薪火存續(xù)為線(xiàn)索，借關(guān)于美食的跌宕故事描摹出中國(guó)近百年社會(huì)變遷、世態(tài)人情的畫(huà)卷。

葛亮談道，想寫(xiě)一部關(guān)于“吃”的小說(shuō)，是很久的事情了。在前作《北鳶》里面，文笙的母親昭如在一個(gè)饑饉的寒夜，對(duì)葉師娘說(shuō)，“中國(guó)人的那點(diǎn)子道理，都在這吃里頭了。”葛亮說(shuō)：“她想說(shuō)的是中國(guó)人在飲食上善待‘意外’的態(tài)度。便從安徽毛豆腐、益陽(yáng)松花蛋，一直說(shuō)到肴肉。如此，這是中國(guó)文化傳統(tǒng)里‘常與變’的辯證與博弈。我念念不忘這個(gè)主題，便在這部新的長(zhǎng)篇小說(shuō)里，將這‘常與變’植根于嶺南，放在了一對(duì)師徒身上。”

最近，人民文學(xué)出版社舉辦了以“時(shí)間的味蕾”為主題的新書(shū)發(fā)布活動(dòng)。

新書(shū)發(fā)布活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)

葛亮介紹，小說(shuō)題為“燕食記”，意為古人日常的午餐和晚餐。周朝確立“三餐制”，意味著禮制的開(kāi)始，由此確認(rèn)了中國(guó)人“民以食為天”的日常俗理。《燕食記》從粵港吃茶點(diǎn)的習(xí)俗生發(fā)開(kāi)來(lái)，并選取粵港美食作為故事和人物的落腳點(diǎn)，將廣東、廣西、香港、福建、上海聯(lián)結(jié)起來(lái)，以飲食的傳承、流變、革新勾連近代百年嶺南歷史。

《燕食記》

具體的寫(xiě)作中，葛亮從同欽樓的興衰講起，一路由香港的茶樓電影追溯到廣州的食肆酒家，然后在廣東的飲食書(shū)籍、舊年報(bào)紙中鉤沉起民國(guó)時(shí)期寺廟庵堂的素筵、晚清舉人的家宴淵源。前后大小人物數(shù)百，幾乎每一個(gè)人的生前身后，都有著獨(dú)特的歷史痕跡。最終又由同欽樓的現(xiàn)在落地香港，以山伯五舉“叛逃”師門(mén)改做上海本幫菜為引，牽出香港百年來(lái)同廣東、福建、上海的同氣連聲。

香港是《燕食記》中的重要地標(biāo)，葛亮說(shuō)：“六七十年代的香港，經(jīng)濟(jì)起飛，是巨變。巨變?nèi)缋耍瑢⒁恍幸蝗松某Ｅc變挾裹。這挾裹不是摧枯拉朽，而提供了許多的機(jī)遇，順應(yīng)時(shí)勢(shì)，可百川匯海。所以一時(shí)間便是龍虎之勢(shì)，新的舊的、南的北的、本土的外來(lái)的，一邊角力，一邊碰撞，一邊融合。而飲食，在這時(shí)代的磨礪中，成為了一枚切片。”

《燕食記》的小說(shuō)雖以飲食為切口，但作者更關(guān)心的是那些不斷遷徙的人群，這正是香港地區(qū)興盛歷史中重要的一環(huán)。也正是因此，香港也集中展現(xiàn)了嶺南文化中不同于中原文化或北方文化的特質(zhì)，它是多元文化的融合之地。正如《燕食記》所寫(xiě)飲食一樣，香港的飲食追問(wèn)源頭，也許在閩粵等地，但也融合了南洋風(fēng)味，又因與上海同為海港城市，而沾染了上海的諸多文化因子。

楊慶祥對(duì)此評(píng)述道：“《燕食記》的敘述是把香港放在整個(gè)中國(guó)的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型里，它一直是內(nèi)在于我們歷史里面的非常重要的一部分，它的所有歷史變遷、文化轉(zhuǎn)型，都跟我們傳統(tǒng)的文化，跟我們近現(xiàn)代的政治、歷史、文化轉(zhuǎn)型密切相關(guān)。所以這里建構(gòu)起非常有效的關(guān)于香港地區(qū)歷史的敘事，而這個(gè)歷史敘事能夠發(fā)揮非常重要的文化建構(gòu)的功能。”

楊慶祥也談及，《燕食記》仍舊延續(xù)著世情小說(shuō)“以飲食來(lái)寫(xiě)世情”的傳統(tǒng)：“從《金瓶梅》、馮夢(mèng)龍等開(kāi)始，‘以飲食寫(xiě)世情’是一個(gè)非常悠久的傳統(tǒng)。它在五四以來(lái)是隱而不現(xiàn)的，在這些年，它像幽靈一樣被我們召喚回來(lái)，所以有了既像世情小說(shuō)，又是文化小說(shuō)，又是歷史小說(shuō)的作品。”

食物在《燕食記》中是非常重要的。故事中，同欽樓最負(fù)盛名的“大按”師傅榮貽生因打得一手好蓮蓉而聲名遠(yuǎn)揚(yáng)，每做一鍋蓮蓉，這第一口他一定親嘗。但做了一輩子，他最想念的還是小時(shí)候在太史第中第一次吃到的蓮蓉棗泥月餅。“軟糯的蓮蓉與棗泥，并不十分甜，但卻和舌頭交纏在一起，滲入味蕾深處。”時(shí)隔多年之后，憑著這個(gè)味道，他一下子就認(rèn)出了“得月樓”的名廚葉鳳池的手藝。當(dāng)他終于能夠復(fù)刻這份味道，成為其他人心中的念念不忘時(shí)，廣府的一切都已經(jīng)成為不可追憶的前塵往事。世事渺茫，但味道永存。誠(chéng)如向太史跌宕一生，垂垂老矣時(shí)，面對(duì)中秋之月，心中觸懷的，仍是多年之前，與兄長(zhǎng)之間的一壺酒、一頓飯。

白巖松談及：“中國(guó)人是把飲食與人生連在一起的，飯菜的滋味就是人生的滋味”。在這片地大物博的土地上，支撐著人們?nèi)プ非竺篮蒙畹哪欠N永遠(yuǎn)孜孜向上、永遠(yuǎn)生氣蓬勃的精神力量，每一種都自有根源，每一種都脫胎于蕓蕓眾生、鮮活于萬(wàn)千群眾。一日三餐、碗中百味——我們出生于不同的時(shí)代、奔波于不同的生活內(nèi)容，但擺上餐桌的，卻是同一種味道、同一份溫暖。”

《燕食記》中也出現(xiàn)了各類(lèi)廚師，他們或得名師真?zhèn)鳎蛞蚣覍W(xué)積累，其中卻也不乏天賦異稟者，出身草莽卻能自悟于閭巷鄉(xiāng)野，因一手好味道而聲名遠(yuǎn)播。以廚藝謀生的人，無(wú)論“大按”“小按”還是“紅案”“白案”，他們所堅(jiān)守的技藝和味道，若一言以蔽之，就是人情世故、練達(dá)文章。天南地北的食客，聚集一堂，有些吃個(gè)新鮮，更多的，卻是在尋找人生記憶中難以忘懷的片段。