南朝第一寺

在南京城，你只要選擇一個足夠高的地方，和足夠清晰的能見度，便可在城市的東邊看見一座飛檐如翅、只身挺立的古塔，那是雞鳴寺的藥師佛塔。那周圍高高低低簇擁著佛塔、掩映在綠樹叢中的古建筑群，便是千年古剎雞鳴寺了。

雞鳴寺的存在至少可追溯到偏安金陵的南朝。當然，那時的它還不叫雞鳴寺。由于時代久遠，它初建時的土木真身早已在歲月的銷蝕下泯入煙雨。所幸它屢經重建翻修，才得以帶著歷朝歷代或多或少的遺跡，同這六朝古都攜手走過千年。

唐代詩人杜牧在詩中說“南朝四百八十寺”，極言南朝古寺之多，而雞鳴寺是從中突穎而出的一座。說起來，這座寺廟與幾代帝王有過牽扯。它曾與南朝的宮殿臺城比肩為鄰——如今那僅剩一節殘垣斷壁的臺城就在它的東側，與它僅有一路之隔。南朝那位癡迷佛教的梁武帝，四次舍身于此，并屢屢在此舉辦聲勢浩大的講經活動；沉溺于“玉樹后庭花”的亡國之君陳后主與妃子在亡國之際狼狽奔來，躲入其中的胭脂井藏身避難；到了明朝，明太祖朱元璋在此修建國子監，以為旁邊相連的那座“雞籠山”名稱不雅，遂改之為“雞鳴山”，喻“晨興勤苦”，以行勉勵之意。據說雞鳴寺就得名于此。“雞鳴山”后又輾轉更名，如今已稱“北極閣”；“雞鳴寺”的名字卻代代相傳至今。這散發著市井煙火味的名字，當然盛不下它數不清的故事與經歷，它曾經的輝煌也被遮沒，只能從古書中去尋找。

雞鳴寺是從遙遠歲月一路走來的歷史符號。它飽經滄桑，又屢經修飾，真容已改變了不少，但仍然保存著與生俱來的古樸和莊嚴。從從寺外看，那漆成雄黃色的墻體，在灰白的天空背景和蒼翠樹色中光彩奪目，彰顯得寺廟氣勢非凡。置身寺廟中，那古香古色的牌坊、亭臺樓閣、飛檐斗拱，雖有不少是后世重建，也每每使神思墜入歷史，遙想其驕人的年歲和內涵。

雞鳴寺曾經擁有皇家背景，想來早先的規模應是十分宏大的。今天的雞鳴寺，剩下了以大雄寶殿、觀音樓、韋馱殿、藏經樓、念佛堂、藥師佛塔等為主體的建筑群，從小山的山腰重疊盤桓至不高的山頭。它背靠著明代修建的城墻，東邊不遠處，就是曾經與它比鄰的六朝宮殿——臺城，末世的帝王后妃、王公貴族就在此躲避亂世，茍延殘喘。如今，昔日富麗堂皇的宮城已瓦礫成灰，舊跡難以辨認。一段破敗的宮墻殘留在那里，如一聲幽嘆，穿越時空，彌久不散；只有野草野花翠綠鮮艷，年復一年地在城墻縫隙中把生命頑強延續，讓人感慨滄海桑田。

雞鳴寺路的櫻花

三月的暖陽，曛開醞釀了許久的百花。無論是鄉間還是城里，無論是街頭還是巷尾，再平凡的花，也都在毫無保留地奉獻自己的美麗。靚麗的迎春花，彩云般的海棠，錦緞般的玉蘭，素潔的苦李和梨花……恣意地掛滿枝頭，朝天怒放。

雞鳴寺的香火也延續了一千多年。如今，每年香火最旺的時節，除了新年正月間，就是農歷三月，只因為那一路盛開的櫻花。

煙花三月，可下揚州瘦西湖，可上南京雞鳴寺。

在南京，人們賞完了二月的梅花，又惦記上了三月的櫻花。每年的三月底，雞鳴寺的櫻花總會讓人念念不忘，喜聞樂道。從雞鳴寺路口往北到玄武湖解放門一段路的兩旁，不知哪年種下了幾十上百棵櫻花樹，這條路也因此得名“櫻花大道”。有人說這些櫻花樹是當年侵華日軍帶來的日本品種，又有人反駁說，櫻花原產于中國唐朝，日本的櫻花品種也源自中國。不論其身世出處如何，這一路的櫻花的的確確給古雞鳴寺增加了一道風采。古老的歷史風物和怒放的鮮活生命相互映襯，古者愈顯其古，新者益彰其新。

每年三月底，是春光最燦爛的時節，也是櫻花盛開的時節。這時候，整條櫻花大道開成了燦若云霞的一片。這種花是清一色的純白，有人說是一種叫“日本早櫻”的品種。花開的時候，葉片還沒有長出來，群花齊集枝頭，像是在列隊出展。成片的櫻花，中無雜色，冰清玉潔。此時也是李子樹開花的季節。但李花已逐漸開始蕪穢，長出了片片新葉，反而襯得李花萎靡不振。而這一棵棵櫻花樹，身高枝繁，滿樹瓊花婀娜伸展，觀其姿態美色，盡可想象出長袖善舞的翩翩仙子，婷婷玉人；又仿佛落雪棲枝，纖云掛樹。眼前的美景，讓我浮想聯翩，腦中陡然生出幾句詩來：“人間三月春已暮，何來飛雪棲寒樹。疑作仙云墜庭柯，卻似瓊花醉欲舞……”風過時，搖落一片紛繁的花雨，如詩如畫，惹得游人陣陣驚呼。

賞花的人也一早就從各地陸續集結此地。不到十點，櫻花大道上的狀況已不能用“行人”二字來描述——路上的游客根本不能隨心所欲地抬動自己的雙腳。每個人都被周圍的人簇擁著、抬擠著向前挪動，想快一些或慢一些都無法自主，真正是“身不由己”。人仰看花，花俯看人，花是人眼中的風景，人亦是花眼中的風景。年復一年，來雞鳴寺看櫻花幾乎成了一個不可錯過的盛大儀式；人流之密集擁擠，堪比“朝圣”的盛景。倘若你不煩這番擁擠和熱鬧，便可以任由這支龐大浩蕩的隊伍裹挾著，慢慢往前，到城墻根,再從另一側折反回來，從雞鳴寺的南門牌坊進寺參觀。倘若你受不了這番嘈雜，那就只好另辟蹊徑，尋找僻靜的入口了。

雞鳴寺后院二三事

從相對清凈的北門，一路拾級而上。青石臺階宛轉曲折，把人引到一個清凈的院子。這里面積不大，中間有個小亭子，把一口古井護在其中。這就是古胭脂井了。據說六朝時這里一度名為景陽殿，殿中有景陽井。不過現在已完全看不出宮殿的氣派了。南朝末年，陳后主在隋軍來臨之際，與兩位妃子倉惶藏入井中；不想卻被攻入的隋軍士兵識破了藏身之處，狼狽地被一幫人恐嚇著用繩索拽了上來。兩位妃子身上厚厚的脂粉落在井沿，人去香在，故名“胭脂井”，又名“辱井”。正像清朝的一位詩人作詩所言，“可憐此井為何辜，一辱至今不能洗。”“胭脂井”，一個溫婉美麗的名字，卻如一把無形的利刃，把末世帝王后妃的羞辱永遠銘刻下來。

胭脂井對面有間屋子，開著門，隱隱傳來梵音唱誦的聲音。我走過去，往里探頭一看，是一間四五十平方米的幽暗屋子，地面上整整齊齊地擺放著幾十個蒲團。屋子全部的光線都集中在前方墻上正在放映的電視上。有位我不知其名的大師正在講解“度一切苦厄”。原來這是間供香客學習佛經的講經堂。兩位年輕的女香客正凝神聚聽。最里面的角落里，一位年過六旬的師太端直地盤坐在蒲團之上，見我在門口張望，向我微笑頷首，示意我可以坐下靜聽。師太端莊謙遜的儀態讓大大咧咧探頭探腦的我非常羞愧，我既想進去又不敢進，慌慌張張退出來，只從開著的小窗里聽了一小段就離開了。

這胭脂井和講經堂的所在是靠近北門的一處僻靜地方，一些不便于在大庭廣眾之下露面的小生靈在這里旁若無人地棲息。我先是看見了一只狗，被一根繩子栓住，系在一段木樁上。那是一只土狗，多半是從鄉下帶來的。這狗已習慣了每天被栓住不得自由的生活，干脆就那樣無欲無求地趴在陽光下曬太陽。其表情之愜意，仿佛“樂不思蜀”。即便聽到響動，最多只是睜一下眼又閉上，決不多管閑事。

還有兩只半大的母雞，多半跟那狗是同鄉，并在同一天一塊兒被裝在大車里運進城里來。此刻，她們也慵懶地趴在離狗不遠的地上，閉眼睡覺。也許在這雞鳴寺幫工的小哥或大姐覺著，雞鳴寺一定是跟雞有關，在這里養一兩只雞，并不會得罪菩薩。

我正看盆子里的花，一只黑貓從腳下躥過，身形矯健。這只自由的貓是幸運的，因為從旁邊二層小樓上一扇開著的窗戶，探出另一只黃貓的大半個身子，眼光無比羨慕地追隨著它。黃貓大概是自己跑到屋子里，碰巧被鎖了起來，現在只有一扇沒有關的窗戶留給它眺望外面的世界。黃貓看著黑貓在地上自由奔跑，在二樓急得抓耳撓腮，急切地想從二樓躍下，大概衡量了高下，不太有那個膽子；又把爪子放在外面的窗格子上各種試探，皆不中意，只好罷休，把兩只爪子搭在窗臺上，幽怨無奈地望著樓下的貓和人。